Выбивает антифриз из под крышки радиатора ваз 2107 инжектор

Давит антифриз из под крышки радиатора в авто? Не спешите менять прокладку ГБЦ, есть способ решить всё проще

Те, кто регулярно читают мой канал, знают, что я купил ВАЗ-2107, в далеко не самом лучшем состоянии, для того, чтобы на её примере показать, что большинство проблем в автомобиле можно решить самостоятельно, в гаражных условиях.

Так, одной из проблем стала течь антифриза из под крышки радиатора. Ранее я с такой проблемой не сталкивался, поэтому для того, чтобы узнать причину, направился в Интернет.

Во многих статьях писалось о том, что причиной такой неисправности может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, или, иначе, прокладка ГБЦ.

Других причин тоже было не мало, однако термостат у данного авто работал исправно, радиатор также был равномерно горячий, что свидетельствует о том, что он не забит. Ну и помпа тоже работала, ни свиста, ни подтеканий у неё не было. Да и в целом, выглядела она свежо, поэтому мысли о том, что крыльчатку могло съесть, сразу же отпали.

Начал общаться со знакомыми мастерами в СТО. Мнения опять же были у всех разные. Кто-то говорил, что это болезнь у инжекторных двигателей на 2107, кто-то пугал необходимостью в замене прокладки ГБЦ.

Однако один мой знакомый сказал, что он также сталкивался с такой проблемой и помогло ему, как вы думаете, что?

Простая замена крышки радиатора.

Дополнительно изучил информацию в сети, действительно — у многих проблема решалась именно таким путём.

Причём это именно не маскировка проблемы, а её решение — если бы прокладка действительно была пробита, то из-за замены крышки, в одной из частей охлаждающей системы появилась бы течь — ведь газам куда-то нужно выходить. Ну или же из выхлопной трубы появился бы белый дым, а уровень масла поднялся бы из-за добавления в него антифриза.

Однако ничего из этого у людей не происходило, поэтому я просто приехал в магазин автозапчастей и купил эту самую крышку, которая стоит всего 80 рублей на данный автомобиль.

Закрепил её и всё, проблема ушла.

Проверьте, может быть и у вас так решится эта проблема 🙂

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Источник

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.
Читайте также:  Распиновка щитка приборов газель 3302 двигатель 405 инжектор евро 3

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Читайте также:  Archeage золотой сполох как открыть багажник

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Источник

Выбивает антифриз из под крышки радиатора ваз 2107 инжектор

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

попробуй тестовые 10 км проехать без пробки на расширительном бачке. не поможет — буим мозговать далее.

З.Ы. тосол из бачка попадает обратно в радиатор самотёком по принципу сообщающихся сосудов

Но это лирика, вопрос в том как убедиться в исправности крышки, т.к. она тоже совсем свежая.

это такое качество изготовления крышек радиатора

Может ОЖ в глушак уходит? Что тогда, только башню снимать?

Мне интересен принцип работы клапана в радиаторной крышке, т.к. визуально и на ощупь он в норме.

в крышке находится целых 2 клапана.
в холодном состоянии первый (внутренний) закрыт, второй (наружный) открыт. ОЖ свободно циркулирует между расш.бачком и радиатором.
По мере нагрева ОЖ — первый (внутренний) закрыт, второй (наружный) тоже закрывается, тем самым делая систему закрытой и повышая в ней давление, что приводит к увеличению температуры закипания ОЖ (примерно 110 по старику цельсию)
При нагреве до 110 и выше — ОЖ закипает, давление в системе резко повышается, первый клапан (внутренний) открывается и ОЖ шурует в расш. бачок, второй (наружный) клапан по прежнему закрыт.
Крышка расш. бачка имеет отверстия, связанные с атмосферой, поэтому никакого давления в нём никогда нет, кроме как атмосферного.
когда давление сбрасывается, первый (внутренний) клапан закрывается, второй (наружный) тоже закрыт, система фунциклирует дальше, в расш. бачке в этот момент можно наблюдать повышение уровня ОЖ.

вот так примерно работает крышка радиатора.

Lednik
Немного не согласен с описанием работы клапанов крышки, так точнее будет:

Заливная горловина радиатора закрывается пробкой и соединяется шлангом с полупрозрачным пластмассовым расширительным бачком. Пробка радиатора имеет впускной клапан и выпускной, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения и расширительный бачок При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан, и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному.

Neonl
Как говорится надежда умирает последней, с похолоданием парить начинают практически все, для начала занюхаем выхлоп, при наличии в нем тосола он становится вонючим и остается металлический привкус во рту, так-же можно подставить под выхлоп стекло, и когда на нём наберётся достаточно испарины попробовать на язык, сладковатый привкус укажет на тосол. Ух сейчас мне от экологов достанется . Полдня нюхать выхлоп никому не советую и стекло размером со средний трельяж тоже не надо насухо вылизывать . Если есть тосол в выхлопе уходящий такими темпами

Но за день-два активных поездок расшерительный пустой.

Neonl
Как говорится надежда умирает последней, с похолоданием парить начинают практически все, для начала занюхаем выхлоп, при наличии в нем тосола он становится вонючим и остается металлический привкус во рту, так-же можно подставить под выхлоп стекло, и когда на нём наберётся достаточно испарины попробовать на язык, сладковатый привкус укажет на тосол. Ух сейчас мне от экологов достанется . Полдня нюхать выхлоп никому не советую и стекло размером со средний трельяж тоже не надо насухо вылизывать . Если есть тосол в выхлопе уходящий такими темпами

Но за день-два активных поездок расшерительный пустой.

Парит то парит, но в системе уже не тосол, а вода. Разориться можно такими темпами лить его. Дым из глушака не едкий. Но при прогреве видно как из под штанов со всех щелей пар идет . И конденсата в воздухозаборнике очень много. Мотор уже почти разобрал. Осталось открутить и снять башку. При разборе видно уже что вода пошла в мотор. Белый налет об этом говорит как на клапанной крышке, так и на пробке. Заливал перед этим все антикокс. Оставлял на день. Начал сегодня мотор крутить, а нет уже ничего в цилиндрах. По ходу попал на шлифовку головы(перегрев был в пробке) и замену группы . Но как грится, нет худа без добра. Зато уже точно голова болеть не будет на счет сколько мотору еще жить осталось.

Источник

Оцените статью
Купюры