Стучит в карбюраторе ваз 2106

Что делать если «cтучат пальцы» в двигателе автомобиля?

«Стучат пальцы» поршней в двигателе автомобиля — неисправность на самом деле ни чего общего не имеющая с большими зазорами в их соединении.

Это просто один из терминов описывающих детонацию — аномальное взрывное горение топливной смеси в цилиндрах двигателя, сопровождающееся ударной и звуковой волнами (частый металлический стук, возникающий при нажатии на педаль газа или движении под нагрузкой).

Если звуковая волна доставляет лишь акустический дискомфорт водителю, то следующие друг за другом ударные волны разрушают тарелки клапанов, перегородки поршней, прокладку под головку блока, снижают ресурс шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала. Поэтому, обнаружив, что «пальцы застучали», нужно вплотную, не откладывая в долгий ящик, заняться устранением проблемы.

Вот несколько рекомендаций по самостоятельному устранению неисправности на примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Для инжекторного двигателя пути решения проблемы будут аналогичны, но, дополнительно стоит проверить датчик детонации . Так как контроллер гасит детонацию по поступающим с него сигналам.

Что делать если «cтучат пальцы» в двигателе автомобиля?

Для возникновения детонации необходимо чтобы в цилиндрах двигателя сложились определенные условия: качество топлива, примеси в топливе (масло и несгоревшая смесь), перегрев и увеличение давления. Поэтому попробуем самостоятельно устранить эти негативные факторы.

1. Если применяется низкооктановое топливо

Бензин с низким октановым числом склонен самовоспламеняться и тем самым способствовать детонации. Все понимают, что необходимо заливать в бак бензин, допустимый по октановому числу (стойкости к детонации) для данного двигателя. Но, если вдруг, по каким-то причинам, было залито не качественное топливо, то самый лучший вариант его слить и залить новое. Что конечно не всегда выполнимо. Либо, как вариант долить хорошего бензина и ездить, пока не уровень немного упадет. После чего еще долить хорошего бензина. И таким замещением добиться полной смены топлива в баке.

В качестве быстрого решения проблемы можно изменить угол опережения зажигания под плохой бензин при помощи октан-корректора. На двигателе 21083 октан корректор — это шкала на трамблере и выступ на корпусе вспомогательных агрегатов. Для коррекции угла необходимо ослабить гайки крепления трамблера и повернуть на миллиметр по или против часовой стрелки. После чего проверить есть ли детонация и в случае необходимости повернуть трамблер еще немного.

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

2. Если есть нагар на клапанах, стенках камер сгорания и поршнях

Нагар уменьшает объем камеры сгорания, что ведет к увеличению степени сжатия (давления) и соответственно детонации.

Удалить нагар в камерах сгорания, на клапанах и поршнях безопаснее всего вручную, сняв головку блока. В качестве альтернативы применяются различные моющие присадки в бензин.

Так как нагар зачастую образуется при движении в городских условиях, на пониженных оборотах, то, для профилактики его возникновения можно периодически прогонять автомобиль по трассе на большой скорости и повышенных оборотах.

3. Если масло попадает в камеры сгорания

Примеси в топливо, в том числе и моторное масло, снижают его детонационную стойкость. Необходимо выяснить откуда в камеры сгорания попадает моторное масло. Например, через изношенные маслосъемные колпачки, поршневую или царапины на стенках цилиндров. См. «Признаки попадания масла в камеры сгорания двигателя автомобиля».

Читайте также:  Установка задних стеклоподъемников шкода рапид 2017
4. Если двигатель работает на слишком бедной топливной смеси

Необходимо выяснить почему происходит обеднение топливной смеси. За ее приготовление отвечает карбюратор. Чаще всего проблема кроется в слишком низком уровне топлива в его поплавковой камеры или применении несоответствующих по маркировке жиклеров.

Штатный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс

Вот еще несколько причин того, почему он может обеднять ее состав: «Бедная топливная смесь, причины».

5. Если двигатель работает на слишком богатой топливной смеси

Слишком богатая топливная смесь так же склонна к детонации. Нужно выяснить почему карбюратор приготавливает слишком богатую топливную смесь и устранить неисправность. Чаще всего это слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере и засорение воздушных жиклеров ГДС.

Воздушные жиклеры ГДС первой и второй камер карбюратора Солекс 21083

6. Если слишком раннее зажигание

Поджиг смеси происходит слишком рано, она сжимается поршнем, в результате давление превышает допустимое. В таких условиях горение смеси напоминает взрыв. На двигателе 21083 зажигание можно подкорректировать трамблером и проверить в движении.

Начальный угол опережения зажигания в три градуса оптимален для двигателя 21083, если он больше — будет «стук пальцев»

При резком нажатии на педаль «газа», при движении со скоростью 45-50 км/ч, на ровном участке дороги, на четвертой передаче должна ощущаться кратковременная детонация (3-5 сек). «Стук пальцев» другими словами. Если ее нет, зажигание позднее, если есть и никак не проходит, зажигание слишком раннее. Корректируем ситуацию небольшим вращением трамблера в ту или иную сторону. После чего проводим проверку еще раз.

7. Если происходит постоянный перегрев двигателя

Постоянный перегрев двигателя — одно из основных условий детонации. Особенно под нагрузкой. В такой ситуации необходимо проверить работу термостата, завоздушенность системы охлаждения двигателя и чистоту радиатора. См. «Проверка системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Дать автомобильному двигателю поработать десять минут на уклоне — один из способов удаления воздушной пробки из его системы охлаждения

Примечания и дополнения

— В качестве бонуса к детонации в двигателе автомобиля могут присутствовать калильное зажигание (самовоспламенение топливной смеси от раскаленных элементов камеры сгорания) и дизелинг (работа двигателя после выключения зажигания).

Источник

Стучит в карбюраторе ваз 2106

Народ! ХЕЕЕЛП

Вчера застучал движок, стучит не сильно только при оборотах больше 3-х тысяч. Заводить теперь боюсь (а до гаража доехать надо).

Давление масла есть, вчера он просто застучал, и больше никаких признаков, ничего такого, как он тянул так и тянул.

Вскрывал только крышку клапанную, с цепю (и натяжителем и успокоителем) все хорошо.

Не стучит ни от стартера, ни на холостых, только после 2500-3000 оборотов начинается стук. Кривого нету, точнее он не предусмотрен у меня.
Да вообще машина работает так же как и раньше, кроме стука.

Вскрывал только крышку клапанную, с цепю (и натяжителем и успокоителем) все хорошо.

Не стучит ни от стартера, ни на холостых, только после 2500-3000 оборотов начинается стук. Кривого нету, точнее он не предусмотрен у меня.
Да вообще машина работает так же как и раньше, кроме стука.

Читайте также:  Устройство карбюратора скутера хонда такт 24

У меня был такой же характерный звук, когда машина груженая — чтоб двиг не напрягать сильно, езжу кручу до 3х, иногда на 3передаче 60км/ч. И после 2,6к оборотов появлялся монотонный стук. Был комплексный профилактический разбор двигателя, но помоему все решилось регулировкой клапанов и натяжкой цепи. Сейчас снова появился , но намного тише, надо еще клапана подкрутить — т.к. один раз всего регулировал, скоро планка придет и чую все будет найс 😉

Добрый вечер форумчанам. Помогите, пожалуйста, и мне разобраться с грохотом.
Ситуация такая. Двигатель 250 км. после капиталки. Заменено все, что можно было заменить (поршни, клапана, рокера, помпа, кабанчик (поросенок) со втулками, грибок, цепь, натяжитель, успокоитель). Может что забыл дописать.
После первого запуска и выезда на «улицу» двигатель шептал. Никаких лишних звуков. Но, проехав 30-40 км. двигатель начал явно громыхать.
Особенность какая — на холостых звука нет (или просто не слышно), но стоит поднять обороты до 1500-1800 слышен отчетливый грохот в районе первого цилиндра. Погрешили на распредвал, заменили на 21213. Звук не исчез. Все зазоры на клапанах в норме. Помпа и генератор исключено — ремень снимал.
Прилагаю ссылку на видео. Снимал на телефон, звук очень паршивый, но может хоть как-то сможете мне помочь?
Видео

Может ли вообще так кабанчик громыхать? Если, к примеру, треснула медная втулка.

Доброй ночи форумчанам. Поднимаю свою старую тему. Мой пост выше, видимо никто не увидел, но проблема все-таки не решилась.
Что хочу добавить.
Выяснилось, что сей звук появляется только тогда, когда в действие вступает вакуумный регулятор на трамблёре. Если скинуть с него трубку, то грохота нету. Хотя сейчас (пробег 1000 км. после капиталки) снова стучат клапана. Читал на форуме ваз 2101, у человека была похожая проблема, но у него явно был неисправен вакуумник, заменой все решилось. Я же свой заменил на новый (на всякий случай) и результата ноль. Этот звук просто достал уже.

Теперь вопрос звучит иначе.
Каким образом вакуумник, увеличивая угол опережения зажигания на оборотах, может спровоцировать такой стук?
Не может ли цепь быть одетой на один зуб больше или меньше положенного?

Источник

Стук в верхней части двигателя ВАЗ-2106

Подскажите что может стучать в верхней части двс я все перепробывал и клапанил и клапана менял и кулачки распред вал новый помпа тоже цепь натянута в общем я уже запарился все равно грубо работает и со стуком гдето на 15 оборотов

Чего осерчал то? опоры рокеров менял? Шпильки крепления постели распредвала в клапанную крышку не упираются?

Где там? где шпильки или опоры?

на холостом все норм а на оборотах неприятный стук как будто зазор на клапанах по сантиметру

а что за опоры я не понял

джаман, 4 апреля 2015, 19:00, #6

на холостом все норм а на оборотах неприятный стук как будто зазор на клапанах по сантиметру

Так может не клапана, а цепь у тебя гремит то по симптомам как раз-выше обороты-больше амплитуда. Клапана им пох на обороты-если клацают, то и на холостом слышно.

Читайте также:  Чери тигго регулировка двери багажника

я блок новый купил в зборе а голову мне в сто приготовили клапона притерли и шлифанули цепь тоже новая ну и все мелочи

джаман, 4 апреля 2015, 19:01, #8

а что за опоры я не понял

Значит не менял. Это полусферы, куда одним концом опирается рокер. Они тоже изнашиваются.

если цепь натянута обо что она может греметь .

я на нее грешил но не пойму обо что и как

джаман, 4 апреля 2015, 19:05, #12

если цепь натянута обо что она может греметь .

Ну как вариант-не фиксируется натяжитель при нынешнем качестве запчастей-плевое дело.

ка визуально определить износ

джаман, 4 апреля 2015, 19:09, #15

ка визуально определить износ

Практически никак. У них в основном изнашивается, проседает резьбовая часть и начинаются проблемы с регулировкой клапанов.

имееш в виду что на оборотах натяжитель слаживается

джаман, 4 апреля 2015, 19:10, #17

имееш в виду что на оборотах натяжитель слаживается

Типо того. Второй вариант-неправильная натяжка цепи. По мануалу отворачиваешь колпачок натяжителя, проворочиваешь на 2 оборота вал и затягиваешь. Бывает, что натяжитель просто не выстреливает и соответственно цепь недотянута. Я после этой операции, прокручиваю чуть-чуть к/вал в обратную сторону/не больше четверти оборота/ и если при этом тянущая ветвь остаётся натянутой-значит все окей, крышку можно закрывать.

Слушай у меня на натяжители стоит какойто доп калпочок и делает его на 3 или 4 милеметра длиньше это может быть причиной стука

Источник

Стучит в карбюраторе ваз 2106

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:42:51

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 16:00:10

Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:22:59

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:27:42

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:52:48

Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 5:37:26

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Владимир С
где взять такой рейтинг «Вожу машину . месяцев . дней»?

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Mr_Ice
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ — свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:55:04

Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.

PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.

Источник

Оцените статью
Купюры