Регулировка штока бензонасоса ваз 21213 карбюратор

Регулировка привода бензонасоса ваз


Шток бензонасоса ВАЗ 2101 — основная часть привода мембраны

Сейчас мы поговорим о том, что такое шток бензонасоса ВАЗ 2101, да какие он может принести проблемы водителю автомобиля. Если вы еще не сталкивались с такой деталью, то обязательно прочтите, будет рассказано много всего интересного. Причем читать это стоит не только владельцам копеек, но и девяток, и десяток, с карбюраторными двигателями.

Принцип привода бензонасоса у всех одинаков. И все поломки, соответственно, тоже одинаковые, несмотря на явные отличия автомобилей. Конечно, надежность у двигателей восьмерок, девяток и десяток, повыше, но шток все равно имеет свойство изнашиваться. Давайте начнем с того, что вообще такое бензонасос на ВАЗ 2101, да как он качает топливо через себя.

Немного о конструкции топливного насоса


Внутренний мир бензонасоса копейки

Корпус бензонасоса ВАЗ 2101 состоит из двух половинок. На нижней находится рычаг привода диафрагмы. В верхней крышке расположены два маленьких клапана – впускной и выпускной. Они, кстати, входят в ремкомплект. Но им лучше не пользоваться, так как эффективность от замены нескольких узлов и прокладок крайне мала. Как практика показывает, даже высокопрофессиональный ремонт не даст хороших результатов.

Бензонасос все равно не будет работать так, как нужно. А если вы думаете, что электробензонасос на ВАЗ 2101 может спасти ситуацию, то ошибаетесь. Это лишние проблемы, которые вам просто не нужны. Такой топливный насос нужно ставить, если проводится монтаж двигателя с двенашки или семерки (инжекторные). Во всех других случаях делать это бесполезно – затрат много, эффекта никакого.

Поэтому единственно верное решение – это полностью заменить бензонасос ВАЗ 2101. Цена его в магазинах 450-500 рублей, не больше. Ремкомплект же стоит дешевле, но гарантия того, что он насос качать будет, невелика. А вот если поставить новый, то проблема исчезнет на несколько лет. По отзывам автовладельцев самые надежные бензонасосы на ВАЗ 2101 – это производства ДААЗ. Но стоит заметить, что и Пекар, и Вебер, водители тоже хвалят. Правда, раз на раз не приходится, иногда попадается истинное Г (брак, в смысле). С ремкомплектами дело обстоит еще хуже.

И если шанс приобрести некачественный топливный насос есть, но маленький, то ремкомплект купить можно очень низкого сорта. По своему опыту скажу, что лично приобретал такие комплекты, в которых клапаны либо вообще не входили в свои пазы, либо же проваливались в них, как ложка в кружку. Не знаю, вполне возможно, что судьба меня не очень любит, но такое случалось не только со мной. Поэтому я решил, что лучший способ починить бензонасос ВАЗ 2101 – это приобрести новый. И поставить новый шток. И прокладки.

Симптомы, явно указывающие на неисправность насоса и штока


Топливный насос и набор прокладок

Основной признак наличия неисправности бензонасоса – это при высокой температуре начинает глохнуть двигатель, после остановки он не заводится. Немного постоит, остынет, только потом получается запустить мотор. Конечно, подобный симптом есть у другой поломки – нарушения регулировки клапанов. Только в этом случае возникает такое чувство, будто двигатель из последних сил пытается тянуть машину, но не может, его сверх его возможностей. А когда бензонасос барахлить начинает, то двигатель просто глохнет.

Причина тому – чрезмерный нагрев. Как мы говорили, бензонасос ВАЗ 2101 состоит из двух клапанов. Вот, один или оба от нагрева перекособочились, перестали открываться. Слегка остудить их и можно продолжать движение. Вспомните, как часто вы видели тряпку мокрую, накинутую на бензонасос? Теперь вы знаете, для какой это цели.

Но есть еще шток бензонасоса ВАЗ 2101, поистине замечательная штуковина. Сделана она из стали. И если в советские годы она закалялась, то сейчас это никому не нужно. Цена штока составляет минимум 25 рублей. Ну и кто будет тратить киловатты энергии на деталь, конечная стоимость у которой 25 рублей? Да никто! Что ж тогда получается? А выходит неприятная картина – рычаг бензонасоса просто стирает шток, уменьшая его длину.

И если у вас стоят прокладки под корпусом топливного насоса, то вам просто повезло! Вытягиваете одну, тем самый выступать из вставки шток будет больше. И все, насос продолжит нормально качать бензин. Но если нет там прокладок? Мало ли что могло случиться, например, забыли их поставить? И поэтому стерся шток. Что тогда делать? А попробуйте его вынуть и вставить другой стороной. Знаете, несколько раз помогало такое действие.

Признак того, что стерся шток бензонасоса – машина разгоняется до определенной скорости. У меня было такое, что по городу ездил нормально, а как только выехал на трассу, у меня максималка 90 км/ч, и все. Жмешь на газ, а двигатель глохнет, ему не хватает бензина. Чуть отпустил педаль – едет спокойно, не подает признаков поломки. Причем неисправность штока насоса не всегда можно обнаружить при езде по городу или на холостых оборотах. Кратковременное повышение частоты вращения двигателя не даст того эффекта, как длительная езда на высокой скорости.

Замена штока бензонасоса


Место установки бензинового насоса на автомобиле ВАЗ 2101

Итак, вам нужно для замены две прокладки – тонкая и толстая. Если честно, не помню точную толщину, но если вы скажете так в магазине, то продавец вас поймет. Дело в том, что больше никаких других прокладок нет обычно в наличии J. Главное – это добиться того, чтобы новый шток выступал за пределы проставки не более чем на 1,3 мм. Но недопустимо, чтобы выступание штока было меньше 0,8 мм. Возьмите среднее значение – один миллиметр. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы топливной системы.

Читайте также:  Схема подключения тахометра ваз 2112 инжектор 16 клапанов

Дело в том, что при большем вылете штока повышается вероятность того, что в бензонасосе ВАЗ 2101 порвется диафрагма. Ну, а если будет меньше выступ, чем 0,8 миллиметра, то все вышеописанные симптомы проявятся. Обратите внимание на то, что прокладки ставятся между проставкой и блоком двигателя. Не нужно их устанавливать под корпус топливного насоса. Спутать ведь можно без труда, они легко встанут и там.

Вот, пожалуй и все, что можно сказать о штоке бензонасоса ВАЗ 2101. Осталось только упомянуть пару слов о повышении надежности. Перед установкой прокалите его на огне докрасна, это позволит немного, но увеличить прочность металла, сделает его не таким чувствительным к воздействию рычага привода диафрагмы.

Так повелось, что большинство устанавливает бензонасосы просто сменив оного методом открутил-прикрутил. Типа всё, готово.
Но это не совсем верно, т.к. есть ряд причин которые влияют на правильную и долговечную работу оного. Одни из оных- это размер штока, кулачёк -эксцентрик, сам бензонасос.
Это всё быть в идеале, но увы этого нет и быть не может.

По этой причине, я уже писал статью на одном из форумов, а именно «САМАРА КЛАБ» .но форум исчез вместе с моими статьями, жаль, жаль что не сохранил.

Для того, что б всё работало грамотно потребуется немного терпения .

Начнём с того, что мы открутили два хомут отсоединили бензошланги (вход и выход).
Открутили две гайки, это ключ №13 классика и самара, таврия и №12 УФА мотор.
тут лучше применить длинную головку, так проще.

Следующий этап, это шток. Больное место для ВАЗ.т.к многие зачем-то его меняли уходя от заводского калёного на сырец. Так вот, длинна оного должна составлять 82.5 мм.(замеряем штангелем) или металлической линейкой, там есть теперь мелкие деления.
Этот размер заводской и является отправной точкой при сборке всей системы.

Дальше, мы должны вернуть шток обратно на своё место.
Вооружиться инструментом для того чтоб было чем проворачивать колен вал, открутив при этом свечи для облегчения себе работы в проворачивании оного, до того момента, когда шток выйдет на МАХ величину.
Тут возникает вопрос — А как узнать когда ?
Всё гениальное просто- проворачивая КВ пальцем упираемся в шток. Момент его полного выхода почувствуете, он как бы остановится в этом положении МАХ вылета.
Не получилось с первого раза, повторите попытку и всё получится!

Вот мы подготовили шток!
теперь .прокладки текстолит. Конечно всё протираем, обезжириваем, сушим.
первая прокладка, что ближе к ГБЦ, а на неё текстолит, ставится самая тонкая -это важно, т.к плоскости прижима подготовлены для сопряжения. Тут можно применить клей -герметик, очень тонким слоем. Я предпочитаю производителя г. КАЗАНЬ.и рекомендую.
обмазав прокладку, одну сторону текстолита не спешите всё ставить-соединять, надо выждать пяток минут(или поболее), чтоб герметик вступил в реакцию с воздухом для дальнейшей вулканизации.
Выждав время устанавливаем подготовленную прокладку и текстолит(с одной стороны !)

Теперь, когда есть база и шток на месте. мы длжны подобрать прокладку нужной толщины . И снова вопрос -КАК ?
полагаю что у вас есть из чего выбирать, если нет, то можно приобрести тонкие и набирать их пакетом до нужного размера(при этом слои промазывать заблаговременно герметиком г.Казань).Но это всё потом !
А сейчас просто и без герметика установили прокладку на НЕ намазанный текстолит.
надели на шпильки бензонасос, плотно, что есть сил прижали оного.пошатали и увидели щель -это приблизительная толщина будущей прокладки, при этом насос не прилегает, а шатается после плотного прижима рукой.
ставим теперь сухие прокладки-приблизительно те что вы считаете нужными по толщине.
ставим заново насос.НО тут мы его теперь прикручиваем гайками-предварительно.притягиваем.
Теперь начинается проверка того, как вам удалось правильно подобрать толщину прокладок.
Для этого вы начинаете нажимать на ручной привод насоса так, чтоб тот в самом низу хода мог работать, а для этого достаточно поднести к штуцеру входа слюну, она должна всасываться насосом.ЕСЛИ этого не произошло, то надо дополнить толщину прокладок до этого момента, Так вы обеспечите своему бензонасосу свободный ход-положение покоя и получите наибольшее КПД по производительности.
Как все требования совпали, то можно всё промазывать герметиком и приступать к окончательной сборке, поставив шайбы под гайки, и притянув насос.
Теперь первым ставим шланг от бензобака и ещё раз проверяем свою работу,
Работая ручным приводом насос должен подать топливо — ЭТО правильно собрано !
На этом всё, теперь дособираете то, что необходимо и было отсоединено и снято.

Есть ещё один нюанс от неправильной установки бензонасоса это избыточное давление, когда нет того свободного хода в приводе ! игла в карбюраторе при этом может не справляться и последует перелив топлива.

Теперь всё заново и коротенько.
1- проверяем шток по длине р-р 82.5. он должен быть заводским.калёным.
2-выволлдим шток на МАХ величину, проворачивая КВ.
3- прикладываем и подбираем толщину прокладок.
4-проверяем свою сборку.

Теперь, поговорим о самом штоке.
Это для тех, кто опрометчиво выкинул заводской и сменил на сырец, что может превратиться в шляпку гвоздя и сожрать эксцентрик.
Вы сможете изготовить его самостоятельно при наличии импортной отвёртки 5.2 (5.5)мм(диаметр стержня) крестовой, болгарки с тонким отрезным кругом. точильного станка.дрель или шуруповёрт.
Как понимаете, вам надо отрезать часть отвёртки так, чтоб получить р-р 82.5мм.
при помощи дрели или шуруповёрта на точильном станке вы сможете получит перпендикулярную плоскость стержня.Затем на мелкой наждачке полирнуть торец.
так поступаем с двух сторон. Да . если вам сложно поймать р-р 82.5мм .то это не страшно, просто придётся вначале произвести проверку на авто, а потом либо заново делать шток(это при просадке размера) либо чуть укорачивать, снимая излишки.излишки.
Но в ряде случаев увеличенный размер подходит больше, т.к. эксцентрик уже изношен.

Читайте также:  Открытие багажника с кнопки хонда цивик 4д

Самые хорошие штоки-это получаются из бит, но там свои заморочки, тк. диаметр оных 6мм.
Текстолит рассверливается только твёрдосплавным сверлом !

В ряде случаев возникает вопрос — КАКОЙ НАСОС ПОСТАВИТЬ ?

У нас в доступе ест :
ДААЗ — замечательный насос .НО ! слишком много подделок, хотя типа коробочка в оригинале, но всё ж левота встречается и весьма часто.
вывод — плохую вещь подделывать не будут !
ПЕКАРЬ — насос заране лишённый качества от производителя, не подделывают, просто родился таким . как повезёт .
QML — копия бензонасоса ГУТМАН. превосходит вышеуказанные, особенно ПЕКАРЯ, из недостатков- слишком заполированные трубочки латунные,
имеют свойства выскочить, но решается вопрос ПОКСИПОЛОМ легко.
ГУТМАН — насос оригинал, но найти на рынке, не реально, есть упаковка но в ней ересь неизвестная находиться.(из личного опыта -на витрине он, а в коробочке вынесли -хрень, пришлось витрину вскрывать )

По этому выбираем из доступного, проще говоря из того что имеется.
Если не имеется, то надо собирать, перебирать .Короче вернутся во времена глобального диф-цита как было в СССР в прошлом веке.
В насосах наших можно найти правильные запорные клапана- это не кусок пластмассы кривой с куском бабушкиного фартука для прачки.

Есть прямой текстолит, круглой формы, есть круче -он же с вулканизационной резиной.
Диафрагма- можно позаимствовать от ПЕКАРЯ .

Собственно так собирал себе в период Диф-цита нормальных насосов.
Пекаря первого дорабатывал — три насоса, два от М412 (с каждого по одному клапану -текстолит в резине) . Имел возврат топлива в бак.
Даж при правильной установке, как описываю в блоге. проходил года четыре.затем его диафрагма померла. на том экскременты делать из пропиаренного Г закончились.
Повезло с ДААЗ .затем подвернулся Гутман, что работает и по сей день переходя с одной машины на другую.Напомню аналог ему QML 1001 или 1002 это от расположения выходной трубки и самой верхней части.
в прочем её можно всегда развернуть, проще говоря насос, что для ПП это 1001 универсален (если длинны шланга топливного достаточно на выходе).

Сообщество будет признательно, если вы пополните список и своими комментариями !
Т.к. здесь далеко не всё, что может встретиться в доступности ассортимента .

Естественный износ или повреждение диафрагмы, потеря упругости пружины, засорение, засмоление или налипание клапанов, засорение фильтра и потеря герметичности — все перечисленное может нарушить подачу топлива к карбюратору.

Кроме того, подтекание топлива, вызванное потерей герметичности, чревато опасностью в пожарном отношении и ведет к значительным потерям топлива. Подсчитано, что потеря одной капли бензина в секунду приводит к годовой потере, равной 675 кг.

С помощью современного диагностического оборудования на станциях технического обслуживания можно довольно просто определить работоспособность бензонасоса путем измерения давления в нагнетательном трубопроводе и разряжения перед бензонасосом. Таким образом выявляется состояние основных рабочих органов: диафрагмы, клапанов, пружин.

В условиях «самообслуживания» можно рекомендовать старые, но достаточно надежные способы проверки бензонасоса и дефектовки его деталей без применения специальной оснастки.

Как проверить работоспособность бензонасоса, не снимая его?

Прежде всего, необходимо внимательно осмотреть бензонасос. Особое внимание следует обратить на прилегание крышки 4 к корпусу 3. Перекос крышки, ее слабая затяжка, неправильно установленный сетчатый нейлоновый фильтр 2, служащий одновременно уплотнительной прокладкой, способствуют вытеканию бензина в разъеме крышки и корпуса или в сопряжении крышки и болта 5 ее крепления.

Топливо может также просачиваться через наружную дистанционную прокладку 1. Это имеет место при повреждении рабочих диафрагм 8. В случае ослабления винтов 7 крепления корпуса к нижней крышке в полость разрежения может просачиваться воздух, в связи с чем бензонасос будет работать с перебоями, подавая топливо в смеси с воздухом.

Если вы обнаружили следы подтекания масла, проверьте, прежде всего, надежность крепления бензонасоса к блоку цилиндров, а затем определите состояние уплотнительных теплоизолирующих прокладок. Дело в том, что в этих местах часто подтекает масло при нарушении герметичности.

Не снимая бензонасоса, можно проверить и его работоспособность. Для этого достаточно отсоединить бензопровод, идущий от карбюратора, и, пользуясь рычагом ручной подкачки, проверить силу подачу топлива. Помните, что ручная подкачка невозможна, если толкатель 1 (рис. ниже) находится на вершине эксцентрика 2, а шток диафрагмы соответственно в крайнем нижнем положении.

Положение толкателя бензонасоса

В этом случае необходимо с помощью пусковой рукоятки повернуть коленчатый вал двигателя всего на один оборот. Это позволит эксцентрику и штоку занять положение, при котором механизм ручной подкачки топлива будет работоспособен.

Исправный топливный насос подает бензин полной пульсирующей струей без заметной примеси воздуха. Для большей уверенности можно проверить работу бензонасоса при помощи механического привода, проворачивая коленчатый вал двигателя стартером. При этом вас не должен смущать тот факт, что струя бензина появится не с первых оборотов.

При подозрении на неисправность внутренних элементов бензонасоса, его, конечно, необходимо снять, разобрать и устранить дефекты.

Снятие и установка бензонасоса

Снять и установить бензонасос на место — операция несложная. Бензонасос вместе с прокладками посажен па двух шпильках и крепится гайками, отвернуть которые надо ключом 13 мм. Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить подводящий и нагнетающий бензопроводы, отвернуть гайки крепления бензонасоса, снять пружинные шайбы, а затем и сам бензонасос.

Снимая его, будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую прокладку, которая часто прилипает и к насосу, и к теплоизоляционной толстой прокладке. Сама теплоизоляционная прокладка, как правило, легко снимается руками без применения какого-либо инструмента. В худшем случае, облегчите её съем легким постукиванием по ней рукояткой отвертки. Не забудьте также, что под толстой теплоизоляционной прокладкой находится еще одна тонкая установочная прокладка, одновременно являющаяся уплотнительной.

Читайте также:  Обратный клапан ваз 2110 инжектор 8 клапанов где находится

Установка отремонтированного бензонасоса имеет свои особенности. В первую очередь устанавливают уплотнительную прокладку А толщиной 0,70—0,80 мм, а затем теплоизоляционную. Далее устанавливают тонкую прокладку В толщиной 0,27—0,33 мм.

При таком наборе прокладок между корпусом бензонасоса и блоком цилиндров минимальный выход толкателя (его внутренний торец касается затылка кулачка) должен находиться в пределах 0,8—1,3 мм. Этот размер (d) легко проконтролировать, установив прокладки и толкатель (штангу). Если толкатель выступает из прокладок на величину, меньшую 0,8 мм, то прокладку А заменяют прокладкой В толщиной 0,27—0,33 мм.

В том случае, когда толкатель выступает на величину более 1,3 мм, вместо прокладки А необходимо установить более толстую прокладку типа С толщиной 1,20—1,30 мм. Следует пояснить, что между корпусом бензонасоса и теплоизоляционной прокладкой должна всегда устанавливаться прокладка толщиной 0,27—0,33 мм.

Установив таким образом нормальное положение толкателя, бензонасос укрепляют, затягивают гайки, присоединяют бензопроводы и запускают двигатель.

При работающем двигателе убедитесь в отсутствии подтекания топлива. Если двигатель по истечении 1 — 2 мин продолжает работать нормально, без перебоев, значит операция выполнена хорошо.

Уж раз бензонасос снят и тем более разобран, имеется возможность выполнить еще целый ряд работ, таких как проверка работы впускного клапана и диафрагмы по методу, уже описанному для запорной иглы крышки карбюратора, т. е. если бензонасос обеспечивает необходимое разрежение для забора топлива, то язык или палец, приложенные в момент пробной прокачки к всасывающему патрубку, должны ощутить его.

Разборка, ремонт бензонасоса

Перед разборкой необходимо тщательно промыть бензонасос, для чего можно использовать бензин, находящийся в его полости. Разборку лучше всего начать с верхней крышки 4, привернутой болтом 5 с головкой под ключ 8 мм. Под крышкой находится сетчатый нейлоновый фильтр.

Напомним, что деформированную крышку и прорванный фильтр необходимо заменить на новые. Под сетчатым фильтром в корпусе бензонасоса вы увидите запрессованный и завальцованный всасывающий клапан 6. Бывают случаи, когда из-за отказа клапанов приходится заменять весь корпус бензонасоса так как клапаны отдельно в запасные части не поставляются, да и замена их в «домашних» условиях достаточно сложна.

Для снятия корпуса бензонасоса необходимо отверткой отвернуть шесть винтов 7.
Прежде чем разъединить корпус с нижней крышкой, постарайтесь заменить их взаимное расположение. Это пригодится вам при сборке.

С внутренней стороны снятого корпуса запрессован и завальцован нагнетательный клапан.
Тщательно промойте корпус в чистом неэтилированном бензине.

Помните, что даже мельчайшие песчинки, попавшие между клапаном и седлом, нарушают плотность прилегания клапанов, что приводит к отказу бензонасоса.

С помощью тонкой отвертки или спичкой можно проверить подвижность клапанов и плотность их прилегания к седлу под действием пружин. Если работу всасывающего клапана вы можете проверить еще раз на собранном бензонасосе, то работу нагнетательного — можно проверить только теперь, при разобранном насосе. Вдувая в нагнетательный патрубок воздух, следите за поведением клапана, который должен садиться в седло и не пропускать воздух.

Для осмотра узла диафрагм целесообразно вынуть его из нижней крышки бензонасоса, для чего достаточно повернуть шток на 90°. Вместе с узлом диафрагмы снимаются наружная и внутренняя дистанционные прокладки 1, а также пружина 9 диафрагм.

Внимательно осмотрите рабочие и вспомогательные диафрагмы. Помните, что на них не должно быть царапин, трещин, разрывов, местных затвердений. Наличие одного из перечисленных дефектов требует замены дефектной детали на новую. Следует помнить, что узел диафрагм — разборный. Диафрагмы и внутренняя дистанционная прокладка сидят на штоке и затянуты гайкой. Если в пути вдруг отказал бензонасос и вы определили, что причиной является деформированная диафрагма, как временная мера может быть использована полиэтиленовая пленка.

Из куска пленки изготовьте самодельную диафрагму. При этом поврежденные диафрагмы не выбрасывайте, а самодельные расположите между ними. Эту рекомендацию следует использовать лишь в крайнем случае, но если в запасе у вас имеется узел диафрагм, не рискуйте, а замените узел целиком.

Другие причины поломок бензонасоса, дефекты, неисправности

Имеются случаи, когда у автомобилей с большим пробегом бензонасос не обеспечивает работу двигателя при максимальной частоте вращения коленчатого вала. Причиной в большинстве случаев является ослабление пружины диафрагм. Нормальная длина пружины в свободном состоянии должна составлять 47 ± 0,5 мм. Если пружина действительно ослабла, ее необходимо заменить на новую. Как временный вариант устранения дефекта, — растянуть пружину руками и установить на место.

Иногда причиной неисправности работы бензонасоса является нарушение длины выхода толкателя. Дело в том что в процессе работы на толкателе образуется наклеп, что, естественно, изменяет длину его выхода. Такой толкатель необходимо заменить. Если же дефект обнаружен в пути и под рукой нет нового толкателя, можно в качестве временного варианта снять наклеп и попытаться отрегулировать длину толкателя с помощью набора прокладок.

В завершение описания ремонтных операций, производимых с бензонасосом, автолюбителям следует напомнить еще об одном виде дефекта, который встречается довольно часто. Некоторые бензонасосы работают хорошо лишь до первой разборки, а после вторичной сборки, несмотря на отсутствие видимых дефектов, перестают работать вообще или работают в полсилы.

Если вам не повезло и на автомобиле установлен именно такой упрямый бензонасос, соедините корпус такого бензонасоса с сопрягаемой поверхностью нижней крышки без узла диафрагм и вы увидите причину дефекта: между сопрягаемыми поверхностями будет наблюдаться просвет.

Такие деформированные поверхности необходимо притереть. Цинковый сплав, из которого изготовлен корпус, легко поддается истиранию и процесс притирки не займет много времени.

Источник

Оцените статью
Купюры