Регулировка и подбор жиклеров для Солекса на Ауди 80
Обновлено: 2016-10-29 Автор: audi39 Количество комментариев: 0
Владельцы автомобилей Ауди 80 часто устанавливают отечественные карбюраторы взамен изношенных оригинальных. Для переделки обычно используют карбюратор солекс от Нивы. Если установка карбюратора была произведена правильно, то двигатель начинает работать сразу, но в процессе окончательной настройки могут возникнуть сложности. Регулировка карбюратора – непростая задача, и прежде, чем что-либо крутить или менять жиклеры на Ауди 80, необходимо четко понимать принцип работы всех его систем.
Проверка и начальная регулировка
Часто после установки карбюратора двигатель 80-ки работает с перебоями, троит, глохнет после запуска, либо совсем не заводится. Возможно, при переделке была допущена ошибка, и необходима проверка правильности установки и поиск неисправности. Перед проверкой нужно снять крышку корпуса воздушного фильтра либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича. При заглушенном двигателе проверяют следующее:
- воздушная и дроссельные заслонки должны полностью открываться и закрываться;
- плюс должен быть подведен с шины 15 на электромагнитный клапан (плюс можно взять с катушки зажигания 80-ки);
- корпус карбюратора должен быть электрически соединен с двигателем Ауди 80;
- шланг подачи топлива должен быть подключен к толстому подводящему штуцеру, а обратка к более тонкому, выходящему из карбюратора под углом;
- шланг вакуум-корректора должен быть подключен к распределителю зажигания 80-ки;
- прокладки карбюратора должны быть в отличном состоянии;
- в поплавковой камере уровень топлива должен быть настроен согласно инструкции;
- исключены все неисправности системы зажигания и газораспределения.
Иногда причиной неработоспособности после переделки является неправильно изготовленная проставка под карбюратор, которая устанавливается взамен оригинальной эластичной подушки. Тяги карбюратора могут цепляться за края проставки, нарушая его работу. Следует сказать, что исключение эластичной подушки из конструкции 80-ки не ухудшает работу солекса, так как в двигателях ВАЗ он установлен без подушки, непосредственно на впускной коллектор.
Устранение подсосов воздуха
Если двигатель троит, нестабильно работает на холостом ходу и глохнет, то причиной неисправности могут быть подсосы воздуха. Для поиска подсоса применяют аэрозоль «быстрый старт» с тонкой дозирующей трубкой. С помощью аэрозольного баллона обрабатывают все возможные места подсоса и следят за изменением оборотов двигателя.
Одним из мест подсоса может быть проставка между карбюратором и впускным коллектором. При переделке оригинальную эластичную подушку (фланец карбюратора Ауди 80) снимают, а вместо нее устанавливают самодельную проставку из алюминия либо текстолита. На оригинальной подушке имеется уплотнитель из резины, подсосы с ней исключены. Для исключения подсосов между коллектром и самодельной проставкой используют герметик, прокладка здесь не нужна. А между проставкой и фланцем карбюратора наоборот, прокладку устанавливают, но герметик здесь не используют.
Частым местом подсоса воздуха является погнутая нижняя поверхность карбюратора – фланец. Если при установке использовался бывший в употреблении солекс, то нужно обязательно проверить, не деформирован ли его фланец. Если был установлен новый карбюратор, но при установке были перетянуты гайки, то фланец также может деформироваться. Во впускной коллектор будет проникать дополнительный воздух, смесь обеднится и двигатель будет троить и глохнуть.
Существует несколько способов восстановления погнутого фланца. Часто для восстановления используют пресс, затем окончательно шлифуют поверхность. Как вариант, опытный мастер может аккуратно отрихтовать и отшлифовать фланец.
Регулировка холостого хода
Когда все подсосы убраны, но двигатель троит или глохнет после запуска, нужно провести регулировку холостого хода. Вращая винт количества, устанавливают частоту вращения коленвала 750-800 оборотов в минуту, затем вращают винт качества и находят положение, при котором обороты двигателя максимальны. Если частота вращения вышла из указанных пределов, то ее снижают винтом количества. Далее заворачивают винт количества так, чтобы обороты снизились примерно на 100 оборотов в минуту, двигатель при этом может начать немного троить. Регулировку холостого хода нужно проводить на полностью прогретом двигателе, воздушная заслонка должна быть открыта.
Причиной неустойчивого холостого хода может быть вышедший из строя игольчатый клапан солекса. Если на холостом ходу диффузор первичной камеры в бензине или из него капает топливо, то виной всему неисправность игольчатого клапана. Диффузоры на холостом ходу должны быть сухие всегда.
Для проверки правильности работы системы холостого хода нужно на работающем двигателе снять питание с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель начнет троить, но продолжит работу, то система холостого хода неисправна. Нужно выкрутить клапан, осмотреть жиклер и место его контакта с корпусом.
Подбор жиклеров
После того, как холостой ход отрегулирован, приступают к регулировке переходной системы, главной дозирующей системы и системы дозирования при максимальной мощности. Совершается пробная поездка и выявляются недостатки, такие как провалы, хлопки, детонация. Во время пробной поездки важно помнить о безопасности, поскольку двигатель в некоторых режимах может заглохнуть. При поездке обязательно должна быть установлена крышка корпуса воздушного фильтра, либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича.
Если провал ощущается в самом начале нажатия на педаль газа, то виной всему переходная система. В данном случае можно попробовать немного увеличить жиклер холостого хода, а после замены снова настроить холостой ход. Если провал возникает при резком нажатии на педаль газа, то необходимо менять распылитель ускорительного насоса.
Недостаточная динамика, подергивания в движении, детонация означает, что главная дозирующая система готовит бедную смесь, и необходимо подобрать топливные и воздушные жиклеры. Сначала увеличивается топливный жиклер первичной камеры, совершается пробная поездка. Топливный жиклер нужно увеличивать на один шаг, иначе из режима недостатка топлива можно резко уйти в режим переобогащения, при котором двигатель будет захлебываться и глохнуть. Небольшую коррекцию смеси можно произвести изменением воздушного жиклера.
После того, как добились нормальной работы первичной камеры, переходят к настройке вторичной. Поскольку вторичная камера на солексе открывается механически, то по положению педали газа можно примерно понять момент открытия дроссельной заслонки и оценить изменение динамики автомобиля. Если ощущается провал, то нужно увеличивать топливный жиклер вторичной камеры. Небольшая коррекция смеси производится изменением воздушного жиклера.
Настройка – довольно кропотливый и утомительный процесс. Каждый раз при замене жиклера нужно снимать подводящий фланец, откручивать верхнюю часть карбюратора и аккуратно снимать ее, чтобы не повредить прокладку. После замены обязательно собирать все в обратном порядке. Но если у вас хватило сил самостоятельно настроить солекс, то о проблемах с ним вы забудете надолго, а работать он будет ничуть не хуже, чем оригинальный карбюратор Ауди 80 б3.
Видео, которое пригодится в настройке:
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
«Переделка на Карбюратор»-закрепите тему!
Holechek » 11 фев 2015 17:31
SNIKer » 12 фев 2015 16:25
VARA2311 » 13 фев 2015 02:19
asdand » 14 фев 2015 11:41
SERGEY666 » 24 май 2015 23:11
Holechek » 25 май 2015 10:31
SERGEY666 » 25 май 2015 23:20
А.Карпов » 11 июн 2015 12:26
Из опыта реконструкции двигателя KU 2.3 л (AAR, NF да любого пятицилиндрового) под карбюратор, может будет кому то и полезно:
1. Необходимо:
1.1. Карбюратор (у меня 21083 т.к. у него имеется обратка)
1.2. Пять тазовских пробок от поддона картера (для установки вместо форсов)
1.3. Проставка под карб (изготовляется самостоятельно из проставки от Солекса)
1.3. Коллектор впускной (у меня родной, но есть и кустарные)
1.4. Прокладка под впускной коллектор
1.5. Патрубок-бензопровод, короче шланг на 6мм и 8мм ( 1,5 и 0.5 метра соответственно)
1.6. Два тройника на бензопровод
1.7. Два клапана на бензопровод (подача и обратка)
1.8. Хомуты (аж 14 штук на бензопровод)
1.9. Трос акселератора (от Нивы 15)
1.10. Трос подсоса (любой тазовский)
1.11. Черепаха (от АЗЛК 41-го) или воздушный фильтр нулевик плоский. При наличии черепахи от азлыка, фильтр подбирается под нее.
1.12. Провода (около 2 м.) для подключения клапана ХХ и «ежа»
1.13. Две прокладки под карбюратор (одна под доработку)
1.14. Герметик, желательно красный (чесноком пахнет который)
1.15. Болты на 8мм (8 шт.) под потай для крепежа карба с проставкой
1.16. Шансовый инструмент и запас (нецензурных) слов для психологической разрядки
1.17. Дрель с набором сверл (мне понадобилось всего 3, на 8, 12 и на 6)
1.18. Пружина для карбюратора (для возврата дроссельной заслонки) я взял от тазовской педали сцепления
1.19. Набор надфилей для подгонки клапана ХХ, так как зачастую контактное место на карбе и то же самое на самом клапане не совпадают по конфигурации из-за чего многие мучаются с холостыми.
1.20. Два-три самореза или болта на 3мм с гайками для крепежа «подсоса»
1.21. Шланг на 16 мм для подогрева впускного коллектора с хомутами (это тем, кто захочет пустить ОЖ через коллектор для подогрева)
1.22. Разгрузочное реле для «ежа» если коллектор с таковым (тазовское)
1.23. Если впускной коллектор с вакуумом, а тормоза без такового, то для заглушки двух трубок нужно подобрать оные, я просто куском шланга бензостойкого соединил (закольцевал) их
Вот и все, что нужно подготовить прежде чем приступать к «хирургии».
2. Собственно сама хирургия:
2.1. Демонтаж КЕ-Джетроника, форсунок (вывернуть гнезда), впускного коллектора и т.д. описывать не буду.
2.2. Обрезаем при помощи ножовки по металлу (не указал в необходимом оборудовании) топливопровод подачи и обратки, фильтра тонкой очистки топлива оставляя концы только для присоединения гибких топливопроводов (бензошлангов)
2.3. Пока не прикручен впускной коллектор вкручиваем вместо демонтированных форсунок пробки от тазовских поддонов (на фото указаны красными стрелками, входят как родные.
2.4. Меняем «родной» трос газа (акселератора) на нивовский (входит как там и жил)
2.5. Устанавливаем «подсос». Я его закрепил в подрулевой полке справа, удобно и не видно (фото отсутствует). Для этого сверлим отверстие на 8 мм в самой полке в месте установки троса, отверстие 6 мм в передней стенке кузова для просовывания троса в моторный отсек ( над тросиком газа). Закрепляем трос в полке и просовываем в моторный отсек.
2.6. Готовим проставку под Солекс. Сверлим в проставке (предварительно разметив под коллектор) 4 отверстия на 8 мм для закрепления проставки на коллекторе, с одной стороны делаем «потай под болты.
2.7. Монтируем болтами на 8 под потай проставку к коллектору при этом вставив болты для крепежа карба (вставляем с низу в верх немного намазав герметиком чтоб не выпали, не забываем про прокладку (ту которая под доработку)
2.8. Глушим трубки под вакуум на коллекторе концом шланга или «добытыми» заглушками
2.9. Устанавливаем коллектор на ДВС
2.10.Устанавливаем кронштейн для тросиков «газа» и «подсоса» (обрезается родной)
2.11. Устанавливаем карбюратор на заранее установленные (п.2.7) болты на 8 под потай не забыв про прокладку
2.12. Монтируем бензопровод.
На фото все видно каким образом это сделать. Важно: тройник на подачу и обратку нужно установить до фильтра, тем самым мы «придушим» штатный топливный насос. На подаче и обратке устанавливаем обратные клапана (п.1.7) тем самым мы еще делаем местное сопротивление для топлива и его будет больше уходить в обратку по тройнику)
2.13. Подключаем бензопроводы к подаче и обратке карбюратора.
2.14. Проверяем клапан ХХ на карбе. Выворачиваем его, наносим на место сопряжения с карбюратором мел (можно меловой раствор но ждать пока сохнуть будет мне было не в масть), закручиваем и вновь выкручиваем его. Смотрим, если посадочное место хорошо прилегает ( по отметкам на меловом покрытии) то радуемся, если нет то работаем надфилем в гнезде карбюратора, совсем немного, не перестараться. Это очень важно иначе не добьетесь правильного ХХ
2.15. Подключаем к клапану ХХ при помощи провода +12В взяв напряжение с КЗ
2.16. Подключаем тросики «газа» и «подсоса»
на фото видно
2.17. Устанавливаем возвратную пружину (см. фото вверху)
2.18. При наличии «черепахи» от азлыка ставим ее, если ее нет ставим «нулевик» как на фото или что то подобное. кастрюли вазовские или какие то другие не идут, если конечно капот не вырубить под них)))))
2.19. При необходимости подключаем подогрев коллектора ОЖ разделив контур идущий на печку.
2.20. «Еж» подключаем через разгрузочное (обязательно) реле различными способами, я планирую через кнопку.
2.21. Пробный запуск ДВС и регулировка карбюратора
Вот в принципе и все, мне пришлось повозиться с жиклерами немного увеличив диаметр воздушных, именно воздушных т.к. объему 2.3 воздуха не хватает.
Ссылка на фото: https://fotki.yandex.ru/users/salomatin . um/471021/
Двигатель работает ровно, прет хорошо, расход около 12-13 литров в смешанном режиме. Больше 150 не разгонял, старый я уже для таких скоростей, но пошла бы. Бензин ест 92. Если еще какие нюансы вспомню-отпишусь. Индивидуальные консультации — пожалуйста. Это, конечно, «колхоз» от безисходности, но результат есть и не плохой. Не в хлам же такие машины выбрасывать.
федоров олег » 11 июн 2015 17:27
Источник
