Бензин не поступает в карбюратор таврия

Таврия не заводится!

Эта. Если ливануть сильней нужного, можно и двиг загубить. Объем у нас какой? 1090. Степень сжатия? 10. Число цилиндров? 4. Так что влив в горшок более 27,25 см3 бензина мы получим натуральный гидроудар.

Так что если уж пользовать такой метод, то лучше с аэрозолями для быстрого запуска. Правда, с ними результат менее достоверен будет — они могут просто от сжатия воспламеняться.

ВНИМАНИЕ! ЧАЙНИКАМ ПРОЧЕСТЬ ЭТО бензин надо ЗАРАНЕЕ налить во впускной через
открытые заслонки карба, хватит четрверти стакан
для проверки.

ЕСЛИ МАШИНА «СТРЕЛЯЕТ» В КАРБ —
ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВСЕ ЗАГОРИТСЯ.
У МЕНЯ ТАК БЫЛО ОДИН РАЗ

поэтому, — ни в коем случае не лить
из бытылки! только заранее и совсем
немного!

Это была обедненная смесь, у меня тоже так стреляло при ненастроенном карбе.

не в сигарете дело, кароче.

ОФФ! Если не спишь, привези мне завтра диск с антивирусом, желательно загрузочный.
на домашнем компе до того дошло что не могу
асю запустить уже и написать тебе об этом
приватно.

желательно записать на диск все заплатки от микрософта.

макафри твой уже не справляется.

на слет поеду на своей машине, пробуду там до 11-30 примерно.

Опа! А горшки не перепутал ли? Когда менял? Смех смехом, а прецеденты были.

Режим работы цилиндров — 1-3-4-2, отсчет горшков по трамблеру — от разъема датчика Холла против часовой стрелки.

И еще одно соображение — что у тебя со штатными свечными колпачками? Стоят или выбросил? Дело в том, что они нужны только для медных проводов. Всякий силикон с распределенным сопротивлением, коего сейчас большинство, ИМХО, в них не нуждается.

Нет никаких типовых болезней всех таврий. ;о) ГонЮтЬ они, гонЮтЬ.

Стартер у ней только свой — остальное — вся система зажигания от 2108, вся система питания — от классики и 2108.

Проверь силу искры на пробой. (Поищи поиском — "искра по Грину")
Проверь -есть ли бензин в поплавковой камере.

Мистики нет — либо искра либо бензин. Копай сюда. ;о)

Источник

Таврия или Славута не заводится. Что делать, и куда лезть?

Сначала определимся с понятием «не заводится». Это когда стартёр вращается, а двигатель не заводится. Если у Вас совсем всё «мёртвое» и стартёр не может провернуть двигатель читаем статью «Проблемы стартёра и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута — http://www.zaz1102.org.ua/stat/starter.php».

Итак, стартёр вращается, но машина упрямо не заводится. Сначала определимся с «искрой». Для этого проверяем не порвался ли ремень газораспределения, потом вытаскиваем высоковольтный провод с трамблёра (тот, что идёт с катушки) и, расположив его на расстоянии 5 мм от массы (например, от двигателя) и пытаемся завести машину. Между проводом и «массой» должен проскакивать эл. заряд. Периодически. Если не проскакивает (или искра не постоянна) — читаем статью «автомобиль Таврия и Славута – проблемы с зажиганием — http://www.zaz1102.org.ua/stat/iskra.php». Если аккумулятор разряжен и не хватает силы тока для того, что бы провернуть двигатель, судьбу можно обмануть так – поддомкратить переднее колесо и при включенной 5 передаче провернуть руками колесо. Не забудьте включить зажигание, иначе искры не дождётесь. А также не забудьте проверить наличие искры на проводах, идущих на свечи, не забыв при этом центральный провод вставить на место.

Итого – стартёр вращается, искра есть. Переходим к топливной аппаратуре. Если у Вас инжектор, проверьте работу топливного насоса – снимите шлангу подачи топлива и включите зажигание. Должно поступать топливо. С другими поломками инжектора «в поле» не справишься, поэтому только в сервис. Почитать о ремонте инжектора своими силами — http://ingektor.org.ua/. Вельми полезный сайт. Рекомендую.

У того, кто является счастливым обладателем карбюратора, возможностей для ремонта в домашний условиях куда больше. Сначала проверяем наличие бензина в карбюраторе. При нажатии на педаль газа (можно вручную провернуть заслонку первичной камеры) должен происходить впрыск топлива с ускорительного насоса. Если ничего не слышно, либо есть сомнения, придётся снять верхнюю крышку карбюратора и проверить наличие топлива в поплавковой камере. Подробней о ремонте карбюратора Солекс для автомобиля Таврия — http://carburator.org.ua/. На этом сайте Солекс описан очень подробно. Насколько я знаю это единственный подобный сайт в рунете. Если топливо есть, но в мотор не поступает (при вращении мотора не видно распыления топливовоздушной смеси через диффузоры) – проблема в топливном жиклере первичной камеры. Если топлива нет, то причины две – «залегла» игла карбюратора или не работает топливный насос. С иглой просто – подвигайте сердечник иглы вверх и вниз, и всё пройдет. Только при первой возможности замените иглу, иначе она Вас вскоре подведёт. В принципе в Таврийском карбюраторе игла это долговечная запчасть, но бывает всякое. В случае вины бензонасоса (ох уж эти бензонасосы на Таврии – сплошная головная боль) проверить стопроцентно вину просто – снять шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору (снять с карба) и провернуть двигатель стартёром. В случае, если у Вас не порван ремень газораспределения, а топливо не поступает, виноват насос. На 99,99. Одну сотую дает вероятность износа штока или распредвала. Но такая поломка на Тавриях и Славутах крайне редка. При забитом топливном фильтре машина врядли встанет внезапно. Перед этим обычно машина судоржно дёргается и очень плохо разгоняется. Что делать с насосом? В идеале поменять. Но если Вы в поле или нет денег на насос, его можно отремонтировать и в поле. Причины выхода насоса из строя обычно три. 1. Износ клапана или его засорение. 2. Прослабление седла клапана в корпусе насоса.3. Разрыв диафрагмы. Первую поломку можно «вылечить». Вторую никак. Разве что «пристучать» седло, обмотать тряпкой насос и постоянно его обливать водой для охлаждения (при нагревании зазор между седлом и корпусом увеличивается и насос качает заметно хуже). Третью только заменой.

Читайте также:  Как снять блок управления стеклоподъемниками киа соренто

Подведём итог. Искра есть, топливо поступает, стартёр работает. Остаются свечи и очень редкие поломки. Сначала о свечах. Банально выкрутите их и проведите «внешний» осмотр. Главное — свечи должны быть сухими и иметь зазор от 0.5 до 1 мм. Этот размер не совсем тот, что рекомендуется заводом, но в этих пределах исправная свеча по любому будет работать. Если свечи мокрые, надо определится от чего они мокрые. Если налёт на свечах «жирный», то виноват мотор – это налёт масла. Почему так происходит это уже из другой статьи. Свечи нужно банально высушить и почистить. Проверить свечу на работоспособность необходимо только под давлением от 10 атмосфер. Поэтому качественно свечу в домашних условиях не проверишь. Помогает в таких случаях замена свечи. Если после чистки и сушки она опять мокрая – ей прямая дорога в мусор(при условии что с высоковольными проводами всё в порядке).

Прежде чем перейти к очень редким поломкам, хотелось бы рассказать как правильно заводить карбюраторную Таврию и Славуту. По умолчанию у нас не прогретый двигатель, а на улице 0 градусов. Два раза нажимаем на педаль газа. Вытаскиваем «подсос», нажимаем на две трети педаль газа, выжимаем педаль сцепления и заводим. Нормально отрегулированный двигатель заводится вплоть до минус 25. Поэтому если у Вас мотор не завёлся с 3 или 4 раза не садите аккумулятор, ищите причину поломки. Исключение составляет долго стоявшая машина. Бензин полностью испаряется с карба – необходимо перед заводкой подкачать вручную насосом.

Из 10 летнего опыта ремонта Таврий и Славут на специализированном СТО. Примерная вероятность поломки. Когда привозят на «галстуке» машину клиента по причине «не заводится». Эти цифры не абсолютны. Особенно учитывая что часть поломок клиенты устраняют сами. Например замену аккумулятора.

50% проблемы с искрообразованием. Коммутатор, датчик Холла, ремень ГРМ и прочая.

40% топливная аппаратура. Карбюратор, насос, топливопроводы.

10% поломка электрооборудования. Стартёр, замок зажигания, неисправность центрального жгута, аккумулятор.

Меньше одного процента – это редкие поломки. Поэтому о них ниже.

Самая яркая – проблемы со жгутами электропроводки. А именно протирание минусового провода между катушкой и блоком ЭПХХ. Это самая яркая, но редкая поломка. Дело в том, что при протирании провода искра то есть, то пропадает. Продиагностировать крайне сложно. Более того на многих СТО не специализирующихся на ремонте Таврий и Славут, вообще не могут продиагностировать поломку и зачастую разводят руками. Качественно прозвонить провод не всегда представляется возможным, поэтому ремонт проводится методом тыка. Отсоедините колодку от блока ЭПХХ. К катушке подходит два чёрных провода. Один идёт на коммутатор и нас не интересует. Второй под радиатором на блок ЭПХХ. Визуально определить какой именно, достаточно сложно. Приходиться действовать наугад. Резать на угад проводку конечно дико, но такой способ самый действенный. Примерно в 2 см от катушки отрежьте один из черный проводов и прозвоните отрезанный провод с черным проводом в колодке на блоке ЭПХХ. Если «угадали», то пробуйте заводить машину, если отрезали не тот, зачищайте провод и скручивайте. Ток по этому проводу проходит низкоамперный, поэтому обычной скрутки будет достаточно. Главное качественно заизолируйте – во избежания попадания влаги и окисления проводов. Если не угадали – режьте второй. Таким образом удаляется замыкание. Как последствие – перестанет подаваться напряжение на клапан холостого хода и пропадёт холостой ход. Можно взять плюс с катушки (клемма с четырьмя зелёными проводами) и бросить на клапан. Временно.

Читайте также:  Ремонт бензонасоса славута инжектор

Общие проблемы жгута, отвечающего за искрообразование. Решение проблемы подробно описано в статье об искрообразовании. Ссылка в начале статьи.

Проскакивание ремня распредвала. Причина – слабо натянутый ремень распредвала. Чаще всего встречается в случае попытки сдвинуть с места вперед автомобиль при включенной задней передаче(или наоборот). Диагностика – проверить совпадение меток на ремне.

Постоянное проскакивание ремня. Причина — слабо натянутый ремень распредвала и заклинивание (не полное) помпы или ролика.

Проблемы в двигателе. Лопнул распредвал (кстати, бензонасос работать не будет), износ и выпадение полуколец на коленвале, одновременный прогар поршней. Диагностика – замер компресии. При температуре окружающего воздуха больше 10 градусов и компресии более 4 единиц(4 это не опечатка и не ошибка) Таврийский мотор заводится.

Проблемы со шкивами ремня ГРМ. Бывает, что разбивается шкив и шпонка на коленвале или штифт на распредвале и фазы газораспределения «уходят». Диагностируются прослушиванием при снятой крышке ремня. При таких поломках всегда есть посторонние шумы. Либо попытайтесь провернуть мотор туда-сюда. Будет заметно «перерыв» в движении распредвала по отношению к коленвалу.

«Подсос» воздуха во впускном коллекторе. Заметьте при небольшом подсосе двигатель заводится, но работает не устойчиво. То есть прокладка врядли виновата. Проблемы обычно либо в трещине во впускном коллекторе либо в системе вакуумного усилителя тормозов.

Разрушение прокладки под головку цилиндров. Диагностика – вода на свечах и в глушителе. Если ездили с такой поломкой не мало – эмульсия в масле.

Источник

Не поступает бензин в карбюратор — что делать?

Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

  • Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
  • Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

  • несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
  • набор гаечных ключей;
  • автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
  • емкость (можно ПЭТ бутылку);
  • чистая ветошь.

Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

  • Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
  • В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
  • Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
  • В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
  • Поломка бензонасоса;
  • Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.
Читайте также:  Датчик дмрв ваз 21214 инжектор признаки неисправности

Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

  1. Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
  2. Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

Далее ищем причину в локализованных узлах.

Последовательность проверки карбюратора

На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

  • Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
  • Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
  • Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
  • Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
  • Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
  • Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
  • Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
  • Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
  • Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

Последовательность проверки системы подачи топлива

Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:

  • Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
  • Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
  • Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
  • Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
  • Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
  • Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;
  • Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
  • Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.

Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.

Источник

Оцените статью
Купюры