Agm в багажник ваз

Можно ли ставить AGM аккумулятор вместо обычного? Плюс видео

Современные технологии не стоят на месте, и хотя аккумуляторы автомобиля не так сильно развиваются (за последние 100 лет можно сказать никаких значительных прорывов). Все же прогресс и сюда медленно, но верно приходит. Таким прогрессом можно отметить AGM батареи, все больше автомобилистов хотят поставить их на свой автомобиль. НО оправдано ли это? И можно ли его поставить вместо обычного штатного АКБ? Давайте разбираться! Как обычно текстовая версия + видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала — что такое AGM аккумулятор? Расшифровывается как Absorbed Glass Mat или Absorbed Glass Material. Простыми словами между пластинами внутри находится материал который абсорбирует электролит (он заключен в определенный стекловидный материал). Он не жидкий и не плюхается в банках как обычно, про это я уже писал здесь, можете почитать подробнее.

Положительные стороны AGM технологии

Про это написано уже кучу материала, но я постараюсь кратко здесь напомнить:

• Долгий срок службы, если верить некоторым производителям до 15 лет (но при соблюдении определенных правил)
• Высокие токи пуска
• Большая емкость (при сравнимом корпусе обычного АКБ)
• Менее подвержен сульфатации, принцип работы немного отличается
• Менее подвержен осыпанию пластин
• Лучше работает в морозы

Как кажется почти идеальный вариант, но у него есть и отрицательные моменты, причем для многих они не совместимы с их авто

Отрицательные моменты AGM аккумулятора

Хочется начать, конечно же с цены, она намного выше чем на самый качественный и современный кальциевый вариант. Для примера возьмем обычный вариант на 60Ач, стоимость будет около 5 – 6000 рублей. Если взять такой же но AGM, ценник минимум 10 000 а то и 12 000 рублей.

Можно подумать, что обычная батарея работает не так долго в среднем 6, в лучшем случае 7 лет. А более современный собрат будет работать 10 и более лет, так что покупка обоснована, но не все так просто

Еще один жирный минус, это – перегрев AGM батарей. Именно перегревание может сократить ресурс — вдвое, а то и втрое. И вы выкинете его уже через 3 – 4 года.

Как перегрев убивает АГМ?

Откуда берется перегрев, как убивает и какая критичная температура разогрева?

Для начала берем подкапотное пространство автомобиля, не смотря на то, что оно продувается ветрами при движении, летом (особенно в пробках) под капотом может быть до + 70, + 80 градусов Цельсия. Соответственно АКБ также хорошо прогревается

Если для обычного варианта (с жидким электролитом), это не так критично. Потому как жидкий электролит омывает пластины и может отводить часть тепла

ТО для АГМ критичная температура может составлять + 60, + 70 градусов Цельсия! НО почему? Да все просто

Так как нет жидкого электролита, а он заключен в «специальные маты», то этот электролит не может охладить свинцовые пластины, поэтому они перегреваются

А что страшного в этом перегреве? При высокой температуре (более +60 градусов), свинец начинает расширяться. А так как работает не только поверхность пластины, но и внутренние поры, а они при жаре начинают сужаться или вообще закрываться – емкость начинает падать.

Бывали случаи, когда AGM аккумулятор, хорошо перегретый, не мог на жаре запустить мотор.

ОДНАКО стоит его охладить (менее + 60 градусов), и он восстановит свою емкость и прекрасно запустит авто.

Еще один момент – такие «температурные качели», никак не прибавляют ему ресурса, ибо пластины — то расширяются, то сужаются. Таким образом, происходит постепенный износ АКБ

Так можно ли поставить вместо обычного?

Гипотетически – ДА, МОЖНО. НО стоит его изолировать от тепла двигателя, купить ему термокейс, но уже не для обогрева, а чтобы он не получил излишнего тепла от ДВС.

Решить это можно несколькими способами:

• Поставить его в салон, либо в багажник
• Купить специальный чехол или термобокс
• Сделать отсек в подкапотном пространстве, куда не будет проходить жара

НА моей KIA OPTIMA на батареи сделан специальный термокейс, я его грел феном, снимал показания через тепловизор, он крайне плохо греется, уберегая от перегревов АКБ

А вот, например на МЕРСЕДЕСЕ у знакомого в подкапотном пространстве, сделан специальный отсек для АГМ аккумулятора, туда также не проходит сильная жара. В таком отсеке он будет служить намного дольше.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, теперь вы правильно решите — стоит ли вместо обычного АКБ ставить более продвинутый. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(2 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

• 

Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор. Обычным зарядным .

Черный или мутный электролит в аккумуляторе. Что делать? Разбере.

Замерз аккумулятор автомобиля. Может ли такое произойти и что де.

Добавить комментарий Отменить ответ

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Источник

AGM аккумулятор – устройство, зарядка, плюсы и минусы

Обычные свинцово-кислотные аккумуляторы и набирающие популярность аккумуляторы типа AGM имеют совершенно разную конструкцию, отличающуюся характеристиками. Не вдаваясь в химические подробности, наиболее очевидная разница заключается в отсутствии жидкого электролита в батареях AGM (Absorbent Glass Mat). Точнее, электролитом пропитан пористый наполнитель из стекловолокна.

В свинцово-кислотных АКБ свинцовые электроды погружаются в водный раствор серной кислоты, которая может вылиться при переворачивании или падении батареи. Аналогичную конструкцию имеют аккумуляторы типа VRLA (Valve Regulated Lead Acid, т.е. клапанно-регулируемые). Они тоже являются «мокрыми», но оснащены клапанами, предотвращающими разлив электролита. Клапаны открываются только при наличии давления внутри корпуса, угрожающего его целостности.

Плюсы и минусы

Растущая популярность батарей AGM объясняется гораздо большей эффективностью, чем свинцово-кислотных аккумуляторов. Батарея АГМ имеет меньшее внутреннее сопротивление, заряжается в 5 раз быстрее и способна лучше переносить нагрузки. Эффективность AGM не 70%, как в случае со свинцово-кислотными АКБ, а все 95%. Не менее важно и то, что в случае переворачивания батареи или ее повреждения в ДТП отсутствует риск пролития агрессивного электролита.

Правда, есть один серьезный недостаток – более высокая стоимость. Но автопроизводители готовы мириться с этим, тем более что АГМ аккумулятор весит немного меньше, чем обычный.

К сожалению, АКБ типа АГМ, как и литий-ионные элементы, чувствительна к условиям эксплуатации, включая рабочую температуру и зарядку. Несоблюдение правил может привести к выходу из строя батареи или даже к «взрыву».

Как определить аккумулятор AGM?

Если аккумулятор в автомобиле размещен в подполье багажника, то вероятно это и есть AGM. Почему там? Потому что в багажнике прохладнее. Батарея АГМ чувствительна к высоким температурам. Поэтому для установки в моторном отсеке потребуется дополнительная перегородка. Проще АКБ разместить вдали от источника тепла – в багажнике или под задним диваном.

Например, БМВ в своих машинах размещают аккумулятор в багажнике. Но как убедиться, что это именно AGM? Все просто. Любой такой АКБ имеет маркировку (надпись AGM). Впрочем, в том же BMW эта надпись может легко оказаться под фиксирующей планкой.

Особенности зарядки

АГМ батарея заряжается гораздо быстрей, чем свинцово-кислотная. Поэтому ее часто используют в так называемых микро-гибридах. Т.е. автомобилях, где энергия АКБ частично восстанавливается во время торможения двигателем. В этот момент мощный генератор быстро заряжает аккумулятор, который в дальнейшем питает энергоемкую систему старт-стоп. В таком режиме обычный свинцово-кислотный АКБ протянул бы всего несколько недель.

Когда напряжение зарядки частично разряженного аккумулятора AGM доходит до 14,4 В или даже больше, то ничего страшного не происходит. Однако после достижения состояния близкого к полному заряду, напряжение зарядки должно быть снижено до 13,5-13,8 В. В противном случае батарея перегружается, перегревается и выходит из строя. В крайнем случае, она «вздувается».

Свинцово-кислотный аккумулятор спокойней реагирует на перезарядку. Он начинает «газить» (кипеть) — в дальнейшем придется добавить воды.

По этой причине в автомобилях с батареями AGM и в микрогибридных системах установлены сложные системы управления энергопотреблением, которые пекутся за благополучие АКБ АГМ.

Как зарядить аккумулятор AGM

В случае с обычными батареями напряжение заряда растет постепенно, и большинство зарядных устройств через некоторое время отключается или переходит в режим поддержания заряда. Если этого не случится, то аккумулятор стерпит перезаряд в течение длительного времени. Может быть, потом придется добавить немного воды.

Если заряжать обычную свинцово-кислотную батарею с помощью зарядного устройства с функцией AGM, то тоже ничего страшного не произойдет. Возможно, она не зарядится полностью.

Если же заряжать батарею АГМ с помощью зарядного устройства для обычных АКБ и не отключить зарядку вовремя, то аккумулятор перезарядится и сломается, особенно в теплом помещении.

Режим эффективной зарядки AGM состоит из нескольких этапов. Сначала зарядка осуществляется под высоким напряжением (около 14,4 В) при контролируемом токе, а затем снижается до безопасного значения. Таким образом, для зарядки АКБ АГМ необходимо специальное зарядное устройство с функцией AGM.

Заключение

Исходя из сказанного выше, заменить один аккумулятор другим не получится. Свинцово-кислотный на месте АГМ быстро исчерпает свой ресурс, а AGM на месте обычной АКБ будет работать в нерасчетных условиях, что отрицательно скажется на сроке службы батареи.

Источник

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

• до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
• 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
• 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

• под капотом
• и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

• оба АГМ,
• либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Источник